中国服装品牌为什么中国出不了Zara,成为业界问得很久的一个问题。

中国服装品牌的集体阴霾期,为什么中国出不了Zara,成为业界问得很久的一个问题,而这个问题的大背景是,中国服饰制造和零售正在逐渐完善,并陆续出现超过100亿营业额的服饰集团。

大家把Zara归属于快时尚,这个词源自欧洲,英文称为Fast Fashion或是McFashion,其中Mc的前缀取自McDonald’s,意为像麦当劳卖快餐一样贩卖时装。快时尚的特点是款式多、低价、量少,最大限度满足消费者的需求。

Zara近几年来无疑是称霸快时尚,远远的甩开优衣库、H&M以及Topshop这些竞争对手。

2016年,Zara母公司Inditex(BME:ITX)销售额增长12%至233.1亿欧元(约合1729亿人民币),净利润同比上涨10%至31.6亿欧元(约合234亿人民币),两项数据均创下新高,今年上半年,Inidtex的营收延续双位数增长的迅猛势头,继续稳坐全球最大服饰公司的交椅。

随着这家集团的股价一路飘红,今年9月,Inidtex集团创始人Amancio Ortega再次取代微软创办人盖茨成为全球首富,其资产净值达850亿美元。Amancio Ortega成为全球首富的几率越来越大,2015年10月,Amancio Ortega也曾短暂成为全球首富,在时尚服饰产业,Inditex市值进入1000亿欧元俱乐部,仅次于全球最大的奢侈品集团LVMH。

图为Inditex旗下品牌最新一季度的业绩占比图,Zara占70%左右。

除了Zara,Inditex旗下品牌还包括Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque。截至今年第一季度,Inditex在全球93个国家拥有7385家门店。

Zara于2006年进入中国中国服装品牌,截止2017上半年,Zara在中国的门店已经接近700家,这一数字仅次于其总部所在地西班牙。在去年度财报的发布会上,该集团CEO Pablo Isla特别谈到了中国市场,尽管没有公布明确数字,但他表示,中国消费者的时尚胃口正变得越来越大,对于中国市场无比乐观。

为什么是Zara?

Zara的成功秘诀一直被大量的媒体解读,彭博社研究分析指出,Zara母公司Inditex的成功主要得益于扁平的管理层结构与对大数据快速反应。

在这一点上,快速反应模式展现了其优点,即能对消费者不断变换的口味做出实时反应,而很多其他中国服饰品牌很难做到这一点。相比其他快时尚品牌,Zara的企业文化并不像最新时尚潮流那么容易被复制,这也是Inditex能够持续成功的重要关键。

此外,Inditex旗下的产品约有70%是在短期交货内生产,这意味着Zara可以灵活地根据市场需求而进行设计生产,避免产生不必要库存,因此Inditex去年再次录得行业内最低库存。

Zara跟竞争对手的供应链对比图

伦敦独立分析师Richard Hyman指出Zara的生产模式打破了时尚界的传统规则,做到了真正意义上的无季节时尚。

随着社交媒体的兴起,穿搭图片分享变得越来越普遍,产品是否足够时尚或者说产品“好不好看”,甚至超越了其他因素。这也就解释了为什么那么多消费者抱怨Zara产品质量不行,但仍然热衷于在Zara购买大量衣服的现象。

有分析还认为,Zara的成功还得益于在消费者心中得到的认可,相比H&M每年4%的收入用于推广,Zara除了社交媒体上的营销活动外,基本没有其他的广告预算。对消费者而言,每周更新两次的产品目录就是最好的推广。

现在,Zara正远远的甩开竞争对手。品牌拥趸们很熟悉这样的更新时间,每周一或周五,不管买不买,不少人都会定时去查看新货。一份欧洲的调查报告称:一般时装品牌店的客人年来店率是3.5次,而Zara则高达18次。极致的快,为Zara创造了极致的利润。

中国能涌现Zara吗?

以美特斯邦威、海澜之家、安踏等国内服装品牌为代表,中国服装品牌发迹模式是“明星代言人+中央台广告+代理商销售渠道”,比拼的是谁的声音大、谁的渠道能力强。2011年到2012年,高库存、零售疲软重创中国服装产业。国内说自已是Zara的,业绩几乎都陷入困境。

美特斯邦威创始人周建成早年创立子品牌ME&CITY时,就想效仿Zara的供应链,甚至深入其代工厂做调查,但是这个品牌最终没能如愿做大。

模仿Zara为什么也没能挽回Esprit的衰退?

佐丹奴,班尼路、堡狮龙曾经并称为时尚服装的三巨头,也比Zara更早进入中国市场,但如今没有一个品牌的日子是好过的。

成立于1981年的港资品牌佐丹奴,于1991年在香港上市(佐丹奴国际00709.HK),并于次年正式进军内地市场,开创了中国休闲服零售连锁店先河。在业绩达到巅峰的2013年,佐丹奴营业收入达到58亿港元,全球共开设门店2642家。然而,好景不长,佐丹奴近三年的销售额均出现不同程度的下滑,库存问题令人担忧。2015年佐丹奴门市数目减少了81家,其副品牌EULA也宣布停止经营。如今,佐丹奴在一、二线城市的主流商圈里,几乎消失殆尽。

创立于80年代初的班尼路,于1996年被香港上市公司德永佳(0321.HK)收购,成为旗下附属公司,并在随后进军内地市场。

借助刘德华、王菲、张曼玉等一众大牌明星作为代言人,班尼路在巅峰时期门店数量一度超过4000家。但近年来,连续亏损和转型失利的阴影始终笼罩着班尼路,2011-2015年四年间,共关闭617家店面,平均每月关闭12家。截至2015年9月30日,班尼路门店总数减少至2849家。去年年初,班尼路上海公司被母公司香港德永佳集团贱卖,低至2.5亿元的交易价格令人大跌眼镜。

时尚界正经历了一轮残酷的洗牌,如今的市场格局可谓是“冰火两重天”,一边是时尚老牌纷纷面临关店潮,另一边则是已Zara为代表的快时尚抢占了时尚界的半壁江山。

为了转型,国内品牌纷纷号称引入了Zara的模式。

例如Esprit将交货时间从以往的9~11个月缩短至3~4个月。但仔细比较起来,这些模式构建和产品设计上与Zara仍存在巨大的差距。

ZARA采用的,实际上是SPA(Specialty Retailer of Private Label Apparel,自有品牌服装专业零售商)的经营模式,就是企业从生产到零售全部一手掌控,以提高流转速度,压缩经营成本。

具体来说,Zara每件新时装从设计师提出创意、设计,到打版、制作成衣、店铺上架,最快2周即可完成。这一空前绝后的推新速度离不开Zara自建工厂的功劳,据悉,欧洲地区只需要24小时就能到达店铺,而世界其他地方则仅需要36至72小时,商品到达店铺后直接上架,以至于Zara店铺总是给消费者耳目一新的感觉。

Zara号称每年平均上市超过12000个款式,平均20分钟设计出一件衣服,这个数字,比一众国产品牌加起来还多。

此外,由于许多国内服饰品牌不参与到服装的制作和零售过程,对服装生产成本的掌控能力也非常微弱。据曾经负责Esprit在华业务的当事人回忆,Esprit的供应链成本比韩国服装品牌“依恋”贵30%左右,更不要说与Zara同台竞技了。

从Zara跟目前国内最大的男装品牌海澜之家的门店情况来看,就能发现这种“掌控能力”对品牌的重要性。

ZARA在全球60多个国家开设了2020多家专卖店,其中90%为自营店,其余为合资和特许经营店。此外,Zara的选址往往都在大城市的繁华商圈,且开设的都是大型门店,动辄2000平米的超大体验空间加上不断更新的商品陈列,带给消费者愉悦购物体验的同时,也满足了一站式购物的消费需求。

值得关注的是,太平鸟服饰在截至去年12月31日的12个月内,太平鸟销售额同比增长7.06%至63.2亿元,但净利润较上一财年大幅减少20.2%至4.28亿元,均低于预期。对于利润的大幅下滑,公司指是核心女装品牌PEACEBIRD设计风格切换导致销售不及预期。有分析指这或许是太平鸟加盟店为主,且集中在二三线城市有关,截止到2016年底,公司拥有直营店1198家,加盟店2835家。

区别于其他国内本土女装品牌的是,UR的创始人李明光公开表示自已就是“Zara的学生”,从一开始就是将UR按照Zara的模式来经营。与优衣库、MUJI等标准化程度较高的快时尚相比,UR更加重视快速供应链的基础上来融合当季的潮流趋势。

“我的核心竞争力在于品牌与品牌美学的打造能力,这也是UR的核心竞争力。”李明光早前接受媒体采访时强调。

Zara到底还能走都远?

不过,Zara在中国并非高枕无忧,有分析人士指出Zara在中国市场正面临威胁,而主流观点可能尚未注意到。首先,中国的电子商务和O2O(线上到线下)可能会削弱这家快时尚巨头的传统优势。

时尚零售商是中国电子商务和线上到线下活动变化的原爆点。

首先,时尚零售商与消费者接触的方式正在改变。消费不再仅仅是走进一家商场,然后进入一家不错的商店,现在消费体验已经变成商场商店与智能手机及线上生态系统的组合。这种线下与线上混合的模式最终会演变成什么样尚未可知,但中国的零售业是其最大的目标之一。

另外,服装供应链受到了新技术的影响,甚至可能会发生变革。这就带来了这样一个问题:快时尚全球运营模式能否通过技术进行重新改造?中国公司能否通过技术获得快时尚巨人的传统优势?从今年天猫双11的数据也可以看出,Zara并没有任何优势,被同业竞争对手优衣库和一些国内品牌远远抛在后面。

有另外的角度分析指出,总部位于西班牙的Inditex集团管理模式过于舒缓中国服装品牌,Zara在西班牙长久以来都经营良好,这会导致自满情绪的滋生。或许无法适应阿里巴巴等电商平台上品牌的激烈竞争,国外则是亚马逊,目前亚马逊正在全面入侵服饰市场,短短几年其市场份额排到第二位。

抛开快时尚一味追求速度而无视“抄袭罪名”,从现实的角度而言,快时尚行业的生存法则就是没有最快,只有更快。即便是Zara,也随时面临不够快速的危机感。

有分析指出,除产品以外,时尚零售的竞争未来更是数据的竞争,Zara没有理由不感到警惕。如果有一天Zara变得保守了,那肯定有新的品牌起来将它打倒。

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